2010
10.31
Del cráter de Darvaza a Uzbekistan.
Category: Ruta de la seda, Turkmenistan, Viajar, Video / Tag: central asia, Darvaza, Gas crater, Ruta de la seda, Ruta de la seda, Viajar, Turkmenabashi, Turkmenistan, UNESCO, Video, yurt, Yurta / 3 comments
Esta es la última entrega de fotos de Turkmenistán. En el post anterior os puse el video del cráter de gas de Darvaza porque me parecía más bonito ver el cráter en video antes de ver las fotos. Si no habéis visto el video, creo que es mejor que lo veáis antes de estas fotos. Pincha aquí aqui para verlo.
Camino al cráter paramos en un pequeño pueblo del desierto del Karakum. En Ashgabat multan a la gente por llevar el coche sucio siendo obligatorio lavar el coche un día después de llover y aquí no tienen ninguna calle asfaltada, resulta contradictorio.
La gente aquí es más receptive. Los niños aburridos de tanta arena oscura, Karakum significa arena negra, se acercan a curiosear al turista eventual.
Dos cabras peleándose, es un pueblo de vida sencilla donde se ven cabras, camellos y gallinas deambulando entre las casas.
Al fondo una yurta. La vivienda tradicional nómada. Es fácil de transportar porque se pude desmontary plegar. Se ha utilizado durante generaciones para moverse a los pastos en verano ya que aquí solo llueve 25 milímetros de agua al año. Se utiliza en todos los países de Asia Central y en otros como India, China, o Mongolia. La gente aquí sigue siendo seminómada.
Los uniformes del colegio.
Trajes tradicionales, la chica de la derecha con las trenzas típicas. Muchas veces visten con terciopelo.
Chicos del pueblo.
Trenzas coletas y adornos.
Después de ver el pueblo fuimos hacia los cráteres. Hay uno lleno de agua, otro de barro burbujeante, el de la foto, y por último el más impresionante de gas.
Unos alemanes viajeros. Me da envidia la gente que viaja con su vehículo, pero al mismo tiempo se que es una esclavitud.
Empieza el atardecer en el desierto.
Cada vez que veo las fotos me sale una sonrisa, el cráter me ha encantado.
El lugar merecía una autofoto.
Después del atardecer y grabar el video de noche tocaba madrugar para ver el amanecer. Por la noche grabé el video solo, lo cual me resultó bastante inquietante. El amanecer fue de los que me gustan: solitario y privado, el cráter era para mi solo.
El lugar merecía una segunda auto foto, esta vez con cara de sueño. He tenido suerte de verlo, parece ser que van a poner una planta nueva para recoger el gas. 60 años después el cráter dejará de arder.
La misma foto sin estropear con mi cara de dormido.
Otro coche acampó cerca nuestro. Un francés había venido a ver el cráter, aparece a lo lejos descubriendo el tamaño del cráter.
Me voy de este circulo infernal con una nueva dosis de felicidad.
Nos vamos hacia la frontera y paramos a ver el río Amu-Darya del que sale el agua hacia los campos de algodón y permite tener dos cosechas anuales. El agua se distribuye por el canal de riego más grande del mundo con 1100 kilómetros. Hubiese preferido no ver los pilares del puente antes de cruzarlo en coche.
Paramos en Konye-Urgench. Fue una importante ciudad de Asia Central hasta 1221 cuando Gengis Khan la asedió durante seis meses y destruyó la presa que había en el río Amu-Darya para destruirla.
Timur (hablaré de él en Uzbekistán) la destruyó tras su reconstrucción ya que la veía un rival a Samarcanda. Tras destruir Konye-Urgench la capital del mundo musulmán pasó a Samarcanda.
Vemos una tradición local. Las jóvenes se tiran rodando por una cuesta. Cuando llegan al final se hacen las muertas y al rato se levantan. Esto simboliza una muerte y un renacer habiéndose limpiado interiormente en el proceso. Se supone, además, que han de ir rectas ya que es un buen presagio, no como la de la foto.
El minarete de Uglut Timur es lo único que queda de la antigua mezquita de Urgench de 1320 y hora tiene 59 metros.
Turkmenistán es uno de los países más cerrados del mundo. Sus reglas para la entrada de turistas son parecidas a las de Corea del Norte con lo que como extranjero te sientes como un auténtico extraño. Ellos dicen que este sistema tan cerrado les protege de las mafias y las drogas que salen de Afganistán. Son los antiguos caminos de la ruta de la seda utilizados para llevar la droga a Europa a través de Asia Central.
El país tiene dinero, mucho. Si lo utilizan bien pueden llegar lejos. Si lo utilizan mal será un país insostenible con demasiados parques, demasiado mármol blanco y demasiadas estatuas doradas que nadie querrá limpiar. No se si algún día volveré para ver que ha pasado. Estar aquí ha sido interesante y hasta cierto punto, perturbador.
Como última foto de Turkmenistán una foto más de una estatua de Turkmenabashi con su propio libro en la mano. Su gran lema era “Pueblo Nación Turkmenabashi”. Ya que estaba podía haber dicho “Turkmenabashi Pueblo Nación”, nadie se hubiese sorprendido.
Dima, el guía, me deja en la frontera con Uzbekistán. Me ayuda a rellenar los papeles, en la mitad de los huecos dice un “eso da igual” seguido de una carcajada, tanto papeleo le parece una tontería. Nos despedimos. Ha sido divertido, me contagiaba la risa y reírse siempre es bueno.
Del puesto fronterizo de Turkmenistán al de Uzbekistán hay 500 metros de tierra de nadie, una pequeña furgoneta me lleva. Increíblemente aquí también hay algodón plantado.
En una hora llego a Khiva, la hermana pequeña de las tres ciudades maravillosas que me esperan en Uzbekistan, la joya de Asia Central. Las otras dos ciudades son Bukhara y Samarcanda. Tengo enormes expectativas de lo que voy a encontrar aquí.
Hasta pronto
Fernando
2010
10.27
El crater de gas de Darvaza.
Category: Ruta de la seda, Turkmenistan, Viajar, Video / Tag: central asia, Darvaza, Gas crater, Ruta de la seda, Ruta de la seda, Viajar, Video / 3 comments
Un lugar que parece que no pueda existir. El video lo dice todo:
http://www.vimeo.com/16217752Esta vez la música es de “The crazy world of Arthur Brown”(El mundo loco de Arthur Brown) de 1968. He estado a punto de poner música clásica, que quedaba muy bien, ,pero al final me he decido por algo más sicodélico.
El crater es increible por la noche, pero en el atardecer y en el anochecer es alucinante tambien así que os voy a poner unas fotos en cuanto tenga una conexión a internet decente.
Pronto os escribo
Fernando
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10.22
Ruta de la seda en Turkmenistan.
Category: Ruta de la seda, Turkmenistan, Viajar / Tag: caravasar, Mary, merv, ruta seda, Ruta de la seda, Ruta de la seda, Turkmenistan, zoroastrism, zoroastrismo / 2 comments
En el este de Turkmenistán se encuentra Merv, uno de los oasis más importantes de la ruta de la seda en Asia Central. Conducimos cinco horas en línea recta sin dejar de ver campos de algodón. Aquí tenéis algunas de las fotos sobre estos dos días.
Nunca había visto los campos de algodón. Es la época de la recogida, cuando se ven más bonitos. Casi todo se recoge a máquina con máquinas Jhon Deere, las más caras del mercado, lo que tiene tener dinero por vender gas.
Un trictor o trestor o… no se me ocurre un buen nombre.
The remains of one of the oldest mosques of the country. Here the Islam is mixed with previous believes and Islam is lived in relaxed way.
Árbol de los deseos.Atan trozos de tela, quizá viene del budismo.
La señora mayor pasa a los niños por la roca. Este tipo de ritos son impensables para un Islam puro, “Alá es el único dios y Mahoma es su profeta”.
Saliendo de Ashgabat hemos pasado al lado del museo del grano. Aquí han encontrado evidencias de que hace 6.700 años ya se seleccionaban semillas para mayor producción. También se han encontrado evidencias milenarias sobre el cultivo de algodón.
Seguimos camino, cada 25 o 30 kilómetros hay pequeños montículos a los lados de la carretera. Fueron caravasares y que ahora están casi totalmente destruidas ya que el adobe se erosiona fácilmente.
Por estas ruinas se encuentran pedazos de cerámicas de las diferentes épocas, cada color revela la técnica y por tanto la época en que se fabricó y su civilización.
Este lugar fue una fortaleza. Cada cuatro o cinco caravasares había una fortaleza para refugiar a las personas de las caravasares cercanas si venían ataques de algún tipo. Hubo 999 caravasares en Turkmenistan, para que no se olvidase el numero.
Para entrar en Turkmenistan hay dos alternativas:
- Entrar con un visado de tránsito. El visado te deja estar hasta cinco días en el país y hay que decir el punto de entrada y salida del país sin poder salirte del itinerario entre los dos puntos
- Un visado de turista con el que puedes ir a cualquier punto del país y estar mas tiempo. El problema de este visado es que es obligatorio tienes un guía contigo todo el tiempo(menos en Ashgabat y alrededores).
Quería ver más de el país así que he cogido el visado de turista con lo que tengo un guía conmigo. Tener un guía tiene ciertas ventajas. He oído historias te terror de gente teniendo que enseñar el pasaporte diez veces al día y pasándolo mal con los policías con lo que me quería ahorrar esta posibilidad. Al parecer últimamente la policía está más relajada y ya no es tano problema.
Con un guía a la espalda te pierdes esa parte de el viaje que es descubrir las cosas tu mismo que es una de las cosas que más disfruto aunque por otra parte te cuenta un montón de cosas y por unos días no he tenido que llevar el libro conmigo constantemente. Lo de llevar el guía además es bastante caro, me ha fastidiado la media de gasto que hacía últimamente. Me estaba gastando unos 25 Euros diarios en los últimos países y aquí me voy a gastar en ocho días más de 1200 euros, pero es la única forma de ver algunos de los sitios del país así que me está mereciendo la pena.
Unas cinco veces más barata que en España.
Mary es la ciudad soviética construida al lado de Merv. Los soviéticos vieron el lugar estratégico como conexión con Afganistán y construyeron una ciudad nueva. Es parecida a Ashgabath, con grandes avenidas y exagerados edificios gubernamentales pero con un poco más de sabor. Es curioso ver que los asentamientos clave reviven periódicamente tras siglos de letargo.
Una mezquita recién terminada.
En la cena tomo un shashlik, que es como aquí llaman el kebab. Me pido una cerveza. No he tomado cerveza en tres semanas ya que en Irán está prohibido. Está buena y además la jarra me cuesta 0,57 euros. Con este precio termino tomándome dos. El Shashlik les queda de maravilla
Intento comprarme una copia del Ruhnama pero no tienen en castellano ni en inglés. Durante el gobierno del anterior presidente la mayoría de los libros de las librerías estaban escritos por él.
Otra estatua del expresidente. ¿Como se te puede ocurrir hacer una estatua de oro de ti mismo?
Una copia de Zara. No es la primera que veo.
No es solo otra estatua de oro del Nazoyev, también tiene el país a sus pies. Me he dado cuenta que se parece a mi padre cuando lleva traje.
En Merv. Desde que hemos entrado en el complejo hemos recorrido cuatro kilómetros dentro de las murallas. Cinco ciudades se han construido a lo largo de los siglos una al lado de la otra.
Merv fue una de las grandes ciudades del mundo islámico junto con Damasco, Bagdad y el Cairo. Se la llamó Marv-i-shahjahan “Merv la reina del mundo”.
Su apogeo lo tuvo entre los siglos XI y XIII cuando fue la capital del imperio seducida y la ruta de la seda estaba en total ebullición. Se dice que llegó a ser la ciudad más grande del planeta pero cometieron el error de no querer pagar los impuestos a Gengis Khan. Osadía que se pagaba cara y Tule, uno de los hijos de Gengis Khan, redujo a escombros la ciudad entera matando a un millón de personas. Ya de paso se llevó de vuelta a casa a las chicas más bellas.
Merv era una ciudad oasis en medio del desierto del Karakum. Ahora queda poco de ella, pero su importancia le ha hecho ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La muralla que rodeaba Merv medía 40 metros de altura, más que la muralla china que veré dentro de tres meses. Como no hay roca se utilizaba adobe y por eso está todo bastante derruído.
Es posible que este edificio fuese una biblioteca.
Mi guía me lleva a ver a dos arqueólogas, una americana y otra inglesa, que están trabajando en la zona. Llevan cinco semanas excavando y hoy es su último día.
Están contentas, han encontrado un pequeño horno de fundición que no se había encontrado antes y algún trozo de vasija. Me lo explican todo.
Uno de los mausoleos del complejo.
Paramos en otra pequeña mezquita al salir, vemos triángulos en mosaicos decorativos. Esto no se ve en la arquitectura islámica normalmente. El triangulo es un símbolo zoroastra. Aquí al igual que en Persia el zoroastrismo fue la religión oficial aunque hubo libertad de culto habiendo existido budistas y maniqueístas (posiblemente mi religión favorita).
Plano.
We come back to Ashgabat. I have only two days left in Turkmenistan. Tomorrow we go to the north where we’ll se Konye-Urgench, another important stops in the silk road. But before I’ll publish a video of one of the most ideal places I’ve seen in my life. Hope I can make the video as what I’m imagining in my head.
Soon on video.
Fernando
Volvemos a Ashgabat. Me quedan sólo dos días en Turkmenistan. Mañana vamos hacia el norte donde veré Konye-Urgench, otra parada importante de la ruta de la seda. Pero antes de pondré un video de uno de los lugares más irreales que he visto en mi vida. Espero que el video quede cómo lo que imagino en mi cabeza.
Pronto en video.
Fernando
2010
10.18
¿Que sabemos de Turkmnistan?
Category: Ruta de la seda, Turkmenistan, Viajar / Tag: Ashgabath, Turkmenistan / 2 comments
Lo bueno de ir a un país como Turkmenistán es que sabemos poco o nada de él con lo que todo es una sorpresa. Si vas a Venecia sabes que vas a encontrar canales y puentes. Es una de esas cosas que todo el mundo sabe como que en el polo hace frío, que los kiwis son de Nueva Zelanda y que los mocos no huelen.
He leído sobre Turkmenistán para preparar el viaje, pero no conseguido hacerme a la idea de cómo podía ser. Tiene dinero por la reservas de gas, pero no es un país moderno. Tiene una cosa buena y es que es una democracia, lo malo es que desde que se independizaron de la URSS sólo hay un partido lo que significa que han tenido un régimen casi dictatorial 20 años. Aquí tenéis las fotos de la capital Ashgabath.
Una calle normal, sin tráfico, viniendo de la frontera de Irán que está a pocos kilómetros, para ser un país tan restrictivo. Aluciné de que los policías que tenían cantimploras colgando del cinturón en vez de armas.
La biblioteca de la universidad, recién inaugurada. Así son todos los edificios gubernamentales, grandes, nuevos, con cúpulas y columnas, dorados y un poco exagerados.
Mármol blanco en edificios de viviendas. El blanco, “ak“, significa bueno.
Por la noche iluminan hasta los edificios de viviendas. Si tienes dinero para iluminar todos los edificios que no hace falta iluminar, ¿por que no hacerlo? Generan energía en plantas de combustión de gas, el esceso lo venden a los países de la zona generando un 8% de PIB.
Ashgabat no tenía río pero el anterior presidente Nizayov visitó Europa; Londres tiene el Támesis, París tiene el Sena, Roma el Tiber así que decidió gastarse 63 millones de dólares en hacer un río por medio de la ciudad con leones a la entrada de los puentes. Las paredes del río… adivinad. En mármol blanco.
El edificio de la izquierda es un hospital, arriba una imagen de perfil del antiguo presidente.
No se cuantas veces al día puedes ver el mapa del país.
Este es uno de los mejores monumentos, una pena que le estén arreglando. Es el arco de la neutralidad. Tenía una estatua dorada del ex-presidente. Medía 12 metros de altura y giraba con el sol durante las 24 horas. Esto no es solo ser megalómano, es tener imaginación.
En 1998 se decidió ser neutral. No tienen conflictos con ninguno de los países de alrededor. Es una posición inteligente, ya que con el dinero que tienen del gas si no tienen conflictos lo que necesitan es tiempo para progresar.
Memorial a la guerra soviética, con una llama constantemente encendida.
Memorial a los muertos del terremoto de 1948. Fue de nueve en la escala de Richter. Alrededor de 150.000 personas murieron, y sólo dos edificios quedaron en pie en toda la ciudad. La ciudad la cerraron a los extranjeros cinco años hasta que la reconstruyeron. No se que significa el toro, ni la bola del mundo, no se que significa la madre, pero el bebé dorado. Adivinad. El pequeño bebe del Nizayov.
Esta estatua representa cómo son las mujeres aquí, casi todas las mujeres tienen trenzas larguísimas colgando. El caballo no lo tienen.
Ashgabat es una ciudad fantasma, parece que la han construido hace poco y aún nadie vive aquí. Las calles son amplias y casi vacías y los edificios están separados por jardines y monumentos. Ni siquiera en el centro se ve mucha gente por la calle, es una ciudad carente de ningún tipo de ambiente.
El último día en Ashgabat lo he pasado con Richard, un inglés que lleva viviendo cinco años en Dubai. Se ha quedado alucinado al ver los edificios, la iluminación y las calles, y eso que Dubai es un lugar exagerado hecho para impresionar.
El Bazar de Tolkuchka del domingo.
Aquí veis los trajes tradicionales, con un bordado en el medio y colores fuertes.
Yo llevaba pantalón corto, chanclas y camiseta.
¡Que maja!
El presidente actual. ¿Os imagináis merchandising de Zapatero?
Las escaleras de la salud. Otra maravillosa idea del antiguo presidente. Dos circuitos, ocho y 37 kilómetros de hormigón en la montaña. También hizo cerca un funicular.
Deberíamos inventar la EspañaCola.
El antiguo presidente se autonombró Turkmenabashi, que significa lider de los turkmenos. Ataturk recivió el nombre de otra gente, no de si mismo.
Los gorros molan.
El Ruhnama es un libro que escribió Turkmenabashi hablando de los turkmenos y su historia. Lo tradujo a 52 idiomas(Turkmenistan tiene solo cinco millones de habitantes). Se obligó a estudiar en escuelas y universidades y había un examen para poder trabajar en la administración. Escribió una segunda parte y hubo un momento en que prohibió los libros en inglés porque amenazaban la cultura turkmena. El libro se puede abrir para hacer proyecciones durante festejos.
La fuente más grande del mundo, eso no significa que sea bonita.
Encima de la fuente, disfrutando del derroche en electricidad que se hace en la ciudad.
El plan es tener un millón de árboles en la ciudad en los próximos años. Se va a convertir en un bosque con edificios.
¿Hace falta tanta iluminanción?
Ashgabat no es un sitio para venir si buscas tener contacto con la gente. No te miran ni te hablan, muestran una total indiferencia. Al ser un país aislado durante tanto tiempo parece que tendrían que tener curiosidad por los pocos extranjeros(unos 15.000 turistas al año), pero no, no tienen ningún interés. Si les hablas no saben si responderte o no. En las tiendas hacen esfuerzos por responderte. Parece que el aislamiento les ha afectado a su capacidad de relación social.
Ashgabat ha sido un lugar agradable, pero al mismo tiempo perturbador. Me ha encantado estar aquí. Al caminar por la ciudad me ha entrado la risa floja un montón de veces al ver los edificios, la indiferencia de la gente o el derroche absoluto en cualquier esquina. Con este recuerdo me voy, una risa floja sin sentido.
Pronto más de este país.
Fernando
2010
10.17
Mis días en Teherán han sido de lo más agradables pese a haber sido atropellado. La ciudad es un caos pero tambien es interesante pasear por las calles viendo el comienzo del otoño y cómo los barrenderos empiezan una batalla con las hojas. He paseado mucho, comprado películas iraníes en el museo del cine, visto palacios, y comido helados por las calles y al final me ha dado pena irme.
Además de Ferran me he encontrado con más gente interesante como la pareja de Logroño que ha venido en R5 desde Suiza. Irán esta lleno de coches franceses, hay montones de R5 así que pasaban desapercibidos. No saben como seguir su plan, querían ir a Pakistán pero la cosa está complicada y ya no dan visados a no ser que lo pidas en tu propio país.
El ramadán ha terminado y ya puedo beber agua y comer cuando quiera, su función ha sido eficaz, ahora aprecio más poder hacerlo, hajajajaja. Con el ramadán me he perdido alguna cosa, pero también he ganado otras, creo que la gente estaba aún con más ganas de hablar y de quejarse. Me he encontrado a pocos que lo sigan, aunque casi todos lo siguen de puertas afuera. Hay gente que me ha dicho que es un atraso, que la productividad cae un mes entero y que es malo para el país.
Mi pasaporte ha superado el trajín de la embajada, pero tengo que volver a repararlo. Esta vez echaré más superglue. Soy de esas personas que piensa que cuanto mas superglue o cinta americana pongas mejor queda el arreglo.
El pasaporte, además del pegamento también tiene una muralla china surcando una de sus páginas. He tardado dos días más de lo que pensaba pero me voy con algo importante hecho. El guarda de seguridad de la embajada me sorprendió ayer cuando al decirle que era de España me dijo que concía a Federico García Lorca.
Me fui en otro bus nocturno de 14 horas. Mi destino; Mashad; el lugar más santo de Irán. Está al este, hacia donde siempre voy, cerca de la frontera con Turkmenistan.
En el autobús mi compañero de asiento se convierte instantáneamente en mi “protector”. El protector es una figura no tipificada pero existente. Cuando estás un poco (o muy) perdido en una estación de autobuses, trenes o en la calle. Aparece y se hace cargo de ti. Se asegura de que te sientes en el sitio adecuado, te ayuda a entenderte con el revisor… Mi protector de hoy me dijo cuantas horas duraba el bus, me ayudó a saber lo que duraban las paradas, me ayudó a pedir la cena, me invitó pese a que me opuse, y al llegar a Mashad no se movió hasta que le quedó claro que estaba ubicado.
Mashad es interesante desde el punto de vista de ser un lugar tan santo. Aquí está el templo-mezquita-mausoleo del ocatavo Imam Mohammed Reza. No hay mucho que ver así que dejo la mochila en el primer hotel que encuentro. Hablo en francés (mi francés tiene unas 12 palabras, el resto es inventado) con el manager del hotel y me pregunta si quería desayunar. Pienso que ya que dejo la mochila podía hacer gasto. Quiero ver el templo y luego irme. El manager no me dejó pagar.
Tres kilómetros de avenida hormigonada separaban la estación del santuario. Veo sus cúpulas a lo lejos tras filas y filas de coches. El acceso a la parte interior del mausoleo no está permitido para no creyentes, así que no ves el lugar donde se supone que los 20 millones de visitantes anuales rezan y lloran desconsoladamente. Para compensar tienes un guía gratuito que habla en inglés perfectamente y que te enseña el complejo y te da un kit de bienvenida con postales y folletos que te cuentan lo sabio y carismático que era este hombre. Me lo he leído todo por la noche y lo que más me ha gustado ha sido una cosa que dijo “Ser agradable/amable con la gente es la mitad de la sabiduría”.
Los Iraníes son horteras. esto no es un insulto, es un hecho. Les gusta lo recargado, lo exagerado, lo dorado, lo decorado… ¿A quien si no se le ocurriría tintar una fuente de azul turquesa para que vaya a juego con la cúpula de la mezquita del fondo?
En tres horas he ido he visto el santuario y he vuelto. Me meto en un autobús arcaico hacia Quchan donde creo que voy a dormir hoy. Una chica joven lleva el libro “English Grammar in Use”, que yo le he usado, se pone a hablar conmigo para practicar. Tiene ganas de salir de Irán, aprender francés y ver mundo. Insiste en pagarme el autobús, yo la doy un caramelo a cambio ya que no tengo nada mejor.
Quchan no es muy turístico así que todo el mundo me mira y me para saber algo de mí. Unos niños con una bici me intentan llevar al hotel pero termino en esta academia (mirad el poster con las partes del cuerpo) de inglés hablando con profesores y alumnos. ¡¡Me graban un video para poner en la página web!!!!
Majid, el chico de en medio de la foto, me invita a dormir a su casa, cuando les he dicho el hotel cutre donde me quería quedar a dormir me han sugerido otro, el que era el mejor del lugar. Yo les he dicho que prefería el cutre y al final Majid me ha llevado a su casa.
Ceno con su mujer su hija y su yerno. Charlamos hasta media noche. Por la mañana me preparan el desayuno, me consiguen las monedas que me faltan para la colección de mi hermana, me ofrecen lavar algo de ropa, me ofrecen unas medicinas porque ven que estoy un poco acatarrado, me regalan unas postales de la zona y además se aseguran que cojo el taxi adecuado hacia donde se coje el coche compartido hacia la frontera. El primer taxista tampoco me deja pagar pese a que le doy el dinero tres veces.
Como tengo pocas fotos os pongo una de un Iraní aburrido.
Y unas letras de un tren. I.R significa Replública Islámica.
Y una foto callejera. Chador significa tienda (de campaña). El Korán recomienda modestia en la forma de vestir sin especificar más. En Irán no he visto a nadie con burka. El chador es lo más conservador que he visto aquí, parece incomodísimo, se lo tienen que sujetar con la mano constantemente, no se si podrán trabajar mucho con él, además con el calor del verano, podría al menos ser blanco. De lejos parecen monjas, y cuando hay muchas parece que estás en un convento.
Y unos azulejos.
Y una foto del profeta Alí, el cuarto. Con barba siguiendo la recomendación del Islam de no afeitarse. La representación se da un aire a las representaciones de Jesucristo, aunque con los ojos un poco más resaltados, ya os he dicho que les gusta lo exagerado.
Con estas último horas en Irán os lo he dicho todo. Irán ha sido intenso. He hablado con muchísima gente, he tomado té con ellos, me han invitado a comer, a sus casas… Solo me he encontrado a gente fantástica y hospitalaria (menos el militar idiota que me pidió el pasaporte). Destronan, por poco, a los albanos como los más majos del viaje, y esto para mi, es decir mucho.
He cumplido mi objetivo: intentar entender el país un poco, ver la imagen real no lo que los medios de comunicación catastrofistas nos quieren contar. Aunque la imagen que un extranjero tiene en un viaje corto tampoco es real, la gente que hablan inglés, la gente con la que es más fácil comunicarse, tienden a ser mas abiertos y liberales. Me voy de Irán con mis prejuicios positivos reafirmados.
Voy hacia la frontera. Sumado a mi miedo por el pasaporte enmendado tengo que añadir que salgo del país dos días después de que mi visado expire. En realidad la fecha de expiración ha pasado, pero entré hace 21 días y la duración de mi visado es de 30 días con lo que puede que esté todo bien. Pongo cara de bueno y le doy mi pasaporte al policía iraní, a los pocos segundos oigo un TUC. Mi pasaporte está sellado, todo está bien, respiro profundamente y camino hacia el puesto fronterizo de Turkmenistán. Estoy a ponto de entrar en Asia Central. !Bieeeen!
Pronto desde un pais nuevo.
Fernando
2010
10.14
Pasaporte + Visados + Pegamento = Miedo
Category: Irán, Ruta de la seda, Viajar / Tag: Irán, política, politics, Religion, Teherán, Tehran / 3 comments
Un pasaporte no debería estar divido en dos piezas. No está hecho para ello. En la página seis del pasaporte pone: “Será anulado todo pasaporte que presente alteraciones o enmiendas, que este falto de hojas….”
Imaginaos mi cara cuando abro el bolsillo exclusivamente reservado para el pasaporte, y veo la tapa tapando nada y las páginas al lado. Mi pertenecía más querida, más cuidada que mi propio… que cualquier otra cosa… de mi mochila.
Supero la parálisis facial para decir ¡mierda!. Estoy a punto de ir a la embajada de China. Me dieron el visado de Uzbekistán en cinco minutos y quería sacar el de China ya que tengo tiempo.
Se que tanto país y tanto visado es un lío, así que os hago un resumen. Los países están según el itinerario.
- Turkmenistan: Me lo dan en la frontera, ya tengo los papeles preparados.
- Uzbekistan: Conseguido en Teherán en cinco minutos por tener carta de invitación(esto no es que alguien del país te aprecia un montón y te invita a su país. Es un papel oficial que las agencias piden al gobierno previo pago de unos 30 euros).
- Kyrgyzstan: Lo quiero conseguir cuando llegue a Uzbekistan.
- China: Espero conseguirlo aquí en Teherán, si no en Kyrgyzstan.
El visado chino lo intenté conseguir en Damasco ya que tenía algo de tiempo. Fue imposible, me pedían billete de entrada y salida al país, reservas de los hoteles durante mi estancia, 5000 dólares en una cuenta en un banco chino y un permiso de residencia en Siria. Así que lo dejé para más adelante, normalmente cuanto más te acercas a un país más fácil es conseguir el visado.
¡Mierda! Mi visado está roto. Se supone que no puedo viajar. Tengo dos opciones:
- Esperar tres semanas a que la embajada española me de un pasaporte nuevo. No se cómo funciona el tema, pero los visados que tengo seguramente ya no valgan
- Comprar pegamento.
Estos días en Teherán me he quedado en casa de Ferran(el chico español que conocí en Georgia). Es una gozada estar en un sitio con frigorífico en el que puedo comer ensaladas y verduras. Viajando no es fácil comer de forma sana, así que aprovecho para comer verde. Para más suerte a Ferran le gusta cocinar y como cosas riquísimas con especias ya que le gusta la comida india, no se puede pedir más. Hospitalidad iraní a la española u hospitalidad española a lo iraní. Estoy mejor que en un hotel de cinco estrellas.
Ferran trabaja en la universidad dando clases de catalán… si, clases de catalán. A mi al principio me sorprendió, ¿Quién puede querer aprender catalán en Teherán? Pero para los lingüistas aprender otra lengua latina es interesante, no ven aprender una lengua de forma únicamente práctica. Antes de venir a Teherán estuvo en Moscú cinco años enseñando catalán también.
Una cosa que echo de menos, al viajar solo, es reírme. Me lo paso bien con la gente, si que me río, pero no son carcajadas de las que sólo te pegas con amigos, así que estos días han sido más divertidos de lo normal en ese sentido. Ferrán es un tío peculiar y hemos encajado bien. Para que os hagáis más a la idea de cómo es os lo voy a contar sobre su sobrino, que creo que van a ser parecidos. Un día, cuando tenía cuatro años le dijo a su madre que quería morirse para renacer como un oso panda. Su madre, supongo que tan atónita como asustada, le dijo que bueno, que no podía decidir en qué reencarnarse, que lo mismo se reencarnaba en un gusano. Total que el chaval se pasó tres días arrastrándose por el suelo diciendo “Soy un gusano, soy un gusano”. ¡Me le imagino en el pasillo! Además, ¿Qué niño tiene el negro como color favorito?
Durante estas dos últimas semanas he visto a un montón de gente con una tirita en la nariz, muchos. Algunos chicas y chicos tenían una gasa con esparadrapo. Si, se han operado la nariz, es la moda aquí, todos los días ves a alguien. Lo normal, te operas la nariz y para que quede claro que te la has operado sales a la calle con la tirita puesta. Yo creo que los hombres no se fijan mucho en las narices de las mujeres… pero lo a lo mejor estoy equivocado. Aquí hay muchos hombres con la tirita también.
Después del atropello estoy bien, las rodillas me duelen un poco, sobre todo la derecha, pero puedo hacer todos los movimientos, creo que el dolor viene solo del golpe no de haberse torcido.
Uno de estos días paseando por la calle se me acerca un hombre.
- Hola.
- Hola.
- ¿Tienes un rato para hablar?
- Si, claro.
[Después de intercambiar nombres, nacionalidad y la pregunta de si irán te ha gustado]
- Creo que Europa tienen un problema.[la pregunta me gusta, tanta alabanza y adoración a occidente a veces me molesta un poco]
- ¿Cuál es?
- Europa tiene un problema con el sexo. Tengo tele por satélite en casa [teóricamente prohibido] y hay muchos canales de porno, cientos [no se como lo hacen pero tienen como 1400 canales].
- Aha
- Y esto es malo.
- Bueno, si quieres les pones y si no no.
- Pero son demasiados, en Europa hay un problema.
- Hombre, entiendo que si alguien se pasa four horas al día viendo porno si que tiene un problema.
- Es un problema de la sociedad, porque eso está mal.
- No lo veo tan problematico, el que quiera que los vea.
[Esta parte de la conversación se estancó un poco aunque hablaba bien inglés no sabía expresar bien que significaba “problema“ como él lo llamaba]
- Si ves a un chico y una chica besándose en un coche, ¿que te parece?
- A mi me da un poco igual, es cosa de ellos, que lo disfruten.
- Pero está mal.
- ¿Por que? Si no te gusta verles, no mires y ya está.
- Pero no te parece mal.
- Si los dos están de acuerdo en besarse [creo que con besarse quería decir más que besarse] y es lo que quieren. No me parece mal. Si cada día están con una persona diferente, quizá terminen hechos un lió, pero en principio, es su problema.
[Luego la conversación empezó a aburrir un poco, llevamos 45 minutos habando y cuando estaba a apunto de irme]
- ¿Que tengo que hacer para besar a una chica extranjera?
- ¡¿Perdona!!!?
- Si, si yo quiero besar a una chica extranjera ¿que tengo que hacer?
- … no se, no hay una regla general [¿que le digo yo a este tío?]. Como poco tendrás que preguntarla…
- Y si quiero tener una relación sexual con ella ¿que le digo? ¿Puedo tener una relación sexual contigo?
- [¿que le digo?] Si haces eso, posiblemente te quedes sin sexo y encima te llevarás un buen tortazo. Hazte el majo, enséñales la ciudad, invítales a un helado y si ves que la cosa funciona… es algo que depende del momento [la verdad que el chico era feúcho y no creo que por mucho que se lo trabajase las alemanas rubias que a el le gusten vayan a caer en sus brazos].
- ¿Después del helado las puedo preguntar si quieren tener relaciones sexuales conmigo?
[Creo que no soy buen dando consejos para ligar, además me interesa más otra cosa]
- Entonces me estás diciendo que Europa tienen un problema con el sexo y tu quieres acostarte con extranjeras [seguramente porque piensa que es más fácil] sin casarte y sin tener ningún tipo de sentimiento de por medio?
- ….
- [Quiero saber más] ¿Te has acostado con mujeres?
- Si.
- ¿Eso quiere decir más de una?
- Si.
- Sin estar casado.
- Pero intento no hacerlo, intento ser fuerte contra mi mismo para no hacerlo, porque está mal.
[Se está haciendo, no queda casi nadie por la calle y quiero dormir. Nos despedimos, me da las gracias por tener una conversación honesta y abierta, yo también le doy las gracias ha sido divertido e interesante.]
Tiene que ser difícil vivir en esta sociedad. Por un lado los valores de la religión dicen una cosa, soportado por el gobierno y parte de la sociedad. Por otro lado está lo que tu quieres o sientes, y por otro lado el bombardeo occidental de la televisión en el satélite PROHIBIDO. Lo “guay”, es lo occidental, el estilo de vida, la forma de vestir, las fiestas de los videos de la MTV. Pero pese a ser lo “guay” las cosas aquí no pueden ser así.
Ser conservador tambien es difícil, sobre todo para los jóvenes. No siempre pueden decir abiertamente que lo que sale en la MTV no les gusta. No puede ser que no te guste lo “guay”, hay que ser un poco revelde y beber en fiestas privadas. Los que tienen dinero beben whisky en sus vacaciones en Dubai ¿Y si no te apetece beber whisky porque eres musulmán y crees en ello? La sociedad está divided, ¿Que hacer? ¿No puedes ser conservador? tampoco es justo.
En todos los regimenes de este estilo parece que, si estás de acuerdo con el régimen, vives en el paraíso, pero aquí los que están de acuerdo con el régimen tambien tienen sus problemas.
En Irán hay un sistema político que no lo hay en otros lugares. Hay un poder religioso que controla el poder político. Un partido o un candidato no se puede presentar a las elecciones si ellos no lo aprueban.
NOMBRES DE LOS MONOS
Ahmadineyad a veces también está en estas fotos, pero mucho menos.
Las fotos te las encuentras en cualquier sitio. ¿Las ponen porque les gusta? ¿Las ponen para que parezca que les gustan?
Espero que el pegamento aguante el ajetreo dentro de la embajada china. Esto de tener un pasaporte medio ilegal me causa un poco de estrés. Me da miedo que se rompa en la embajada o en la frontera mientras miran las fechas y ponen el sello en alguna frontera.
Hasta pronto.
Fernando
Un pasaporte no debería estar divido en dos piezas. No está hecho para ello. En la página seis del pasaporte pone: “Será anulado todo pasaporte que presente alteraciones o enmiendas, que este falto de hojas….”.
Imaginaos mi cara cuando abro el bolsillo exclusivamente reservado para el pasaporte, y veo la tapa tapando nada y las páginas al lado. Mi pertenecía más querida, más cuidada que mi propio… que cualquier otra cosa… de mi mochila.
Supero la parálisis facial para decir ¡mierda!. Estoy a punto de ir a la embajada de China. Me dieron el visado de Uzbekistán en cinco minutos y quería sacar el de China ya que tengo tiempo.
Se que tanto país y tanto visado es un lío, así que os hago un resumen. Los países están según el itinerario.
- Turkmenistan: Me lo dan en la frontera, ya tengo los papeles preparados.
- Uzbekistan: Conseguido en Teherán en cinco minutos por tener carta de invitación(esto no es que alguien del país te aprecia un montón y te invita a su país. Es un papel oficial que las agencias piden al gobierno previo pago de unos 30 euros).
- Kyrgyzstan: Lo quiero conseguir cuando llegue a Uzbekistan.
- China: Espero conseguirlo aquí en Teherán, si no en Kyrgyzstan.
El visado chino lo intenté conseguir en Damasco ya que tenía algo de tiempo. Fue imposible, me pedían billete de entrada y salida al país, reservas de los hoteles durante mi estancia, 5000 dólares en una cuenta en un banco chino y un permiso de residencia en Siria.
Así que lo dejé para más adelante, normalmente cuanto más te acercas a un país más fácil es conseguir el visado.
¡Mierda! Mi visado está roto, me ha venido a la cabeza otra vez. Se supone que no puedo viajar. Tengo dos opciones:
- Esperar tres semanas a que la embajada española me de un pasaporte nuevo. No se cómo funciona el tema, pero los visados que tengo seguramente ya no valgan
- Comprar pegamento.
Una foto de Teherán con las montañas al fondo.
Estos días en Teherán me he quedado en casa de Ferran(el chico español que conocí en Georgia). Es una gozada estar en un sitio con frigorífico en el que puedo comer ensaladas y verduras. Viajando no es fácil comer de forma sana, así que aprovecho para comer verde. Para más suerte a Ferran le gusta cocinar y como cosas riquísimas con especias ya que le gusta la comida india, no se puede pedir más. Hospitalidad iraní a la española u hospitalidad española a lo iraní. Estoy mejor que en un hotel de cinco estrellas.
Ferran trabaja en la universidad dando clases de catalán… si, clases de catalán. A mi al principio me sorprendió, ¿Quién puede querer aprender catalán en Teherán? Pero para los lingüistas aprender otra lengua latina es interesante, no ven aprender una lengua de forma únicamente práctica. Antes de venir a Teherán estuvo en Moscú cinco años enseñando catalán también.
Una cosa que echo de menos, al viajar solo, es reírme. Me lo paso bien con la gente, si que me río, pero no son carcajadas de las que sólo te pegas con amigos, así que estos días han sido más divertidos de lo normal en ese sentido. Ferrán es un tío peculiar y hemos encajado bien. Para que os hagáis más a la idea de cómo es os lo voy a contar sobre su sobrino, que creo que van a ser parecidos. Un día, cuando tenía cuatro años le dijo a su madre que quería morirse para renacer como un oso panda. Su madre, supongo que tan atónita como asustada, le dijo que bueno, que no podía decidir en qué reencarnarse, que lo mismo se reencarnaba en un gusano. Total que el chaval se pasó tres días arrastrándose por el suelo diciendo “Soy un gusano, soy un gusano”. ¡Me le imagino en el pasillo! Además, ¿Qué niño tiene el negro como color favorito?
Durante estas dos últimas semanas he visto a un montón de gente con una tirita en la nariz, muchos. Algunos chicas y chicos tenían una gasa con esparadrapo. Si, se han operado la nariz, es la moda aquí, todos los días ves a alguien. Lo normal, te operas la nariz y para que quede claro que te la has operado sales a la calle con la tirita puesta. Yo creo que los hombres no se fijan mucho en las narices de las mujeres… pero lo a lo mejor estoy equivocado. Aquí hay muchos hombres con la tirita también.
Después del atropello estoy bien, las rodillas me duelen un poco, sobre todo la derecha, pero puedo hacer todos los movimientos, creo que el dolor viene solo del golpe no de haberse torcido.
Uno de estos días paseando por la calle se me acerca un hombre.
- Hola.
- Hola.
- ¿Tienes un rato para hablar?
- Si, claro.
[Después de intercambiar nombres, nacionalidad y la pregunta de si irán te ha gustado]
- Creo que Europa tienen un problema.[la pregunta me gusta, tanta alabanza y adoración a occidente a veces me molesta un poco]
- ¿Cuál es?
- Europa tiene un problema con el sexo. Tengo tele por satélite en casa [teóricamente prohibido] y hay muchos canales de porno, cientos [no se como lo hacen pero tienen como 1400 canales].
- Aha
- Y esto es malo.
- Bueno, si quieres les pones y si no no.
- Pero son demasiados, en Europa hay un problema.
- Hombre, entiendo que si alguien se pasa four horas al día viendo porno si que tiene un problema.
- Es un problema de la sociedad, porque eso está mal.
- No lo veo tan problematico, el que quiera que los vea.
[Esta parte de la conversación se estancó un poco aunque hablaba bien inglés no sabía expresar bien que significaba “problema“ como él lo llamaba]
- Si ves a un chico y una chica besándose en un coche, ¿que te parece?
- A mi me da un poco igual, es cosa de ellos, que lo disfruten.
- Pero está mal.
- ¿Por que? Si no te gusta verles, no mires y ya está.
- Pero no te parece mal.
- Si los dos están de acuerdo en besarse [creo que con besarse quería decir más que besarse] y es lo que quieren. No me parece mal. Si cada día están con una persona diferente, quizá terminen hechos un lió, pero en principio, es su problema.
[Luego la conversación empezó a aburrir un poco, llevamos 45 minutos habando y cuando estaba a apunto de irme]
- ¿Que tengo que hacer para besar a una chica extranjera?
- ¡¿Perdona!!!?
- Si, si yo quiero besar a una chica extranjera ¿que tengo que hacer?
- … no se, no hay una regla general [¿que le digo yo a este tío?]. Como poco tendrás que preguntarla…
- Y si quiero tener una relación sexual con ella ¿que le digo? ¿Puedo tener una relación sexual contigo?
- [¿que le digo?] Si haces eso, posiblemente te quedes sin sexo y encima te llevarás un buen tortazo. Hazte el majo, enséñales la ciudad, invítales a un helado y si ves que la cosa funciona… es algo que depende del momento [la verdad que el chico era feúcho y no creo que por mucho que se lo trabajase las alemanas rubias que a el le gusten vayan a caer en sus brazos].
- ¿Después del helado las puedo preguntar si quieren tener relaciones sexuales conmigo?
[Creo que no soy buen dando consejos para ligar, además me interesa más otra cosa]
- Entonces me estás diciendo que Europa tienen un problema con el sexo y tu quieres acostarte con extranjeras [seguramente porque piensa que es más fácil] sin casarte y sin tener ningún tipo de sentimiento de por medio?
- ….
- [Quiero saber más] ¿Te has acostado con mujeres?
- Si.
- ¿Eso quiere decir más de una?
- Si.
- Sin estar casado.
- Pero intento no hacerlo, intento ser fuerte contra mi mismo para no hacerlo, porque está mal.
[Se está haciendo, no queda casi nadie por la calle y quiero dormir. Nos despedimos, me da las gracias por tener una conversación honesta y abierta, yo también le doy las gracias ha sido interesante y divertido, hoy si que me he reido.]
Tiene que ser difícil vivir en esta sociedad. Por un lado los valores de la religión dicen una cosa, soportado por el gobierno y parte de la sociedad. Por otro lado está lo que tu quieres o sientes, y por otro lado el bombardeo occidental de la televisión en el satélite que se supone que ni tienes que tener. Lo “guay”, es lo occidental, el estilo de vida, la forma de vestir, las fiestas de los videos de la MTV. Pero pese a ser lo “guay” las cosas aquí no pueden ser así.
No se puede beber pero hay cantidad de cervezas sin alcohol de todos los sabores, hasta de pera.
Alcohol ilegal, será peor que el garrafón de España.
Ser conservador tambien es difícil, sobre todo para los jóvenes. No siempre pueden decir abiertamente que lo que sale en la MTV no les gusta. No puede ser que no te guste lo “guay”, hay que ser un poco revelde y beber en fiestas privadas. Los que tienen dinero beben whisky en sus vacaciones en Dubai ¿Y si no te apetece beber whisky porque eres musulmán y crees en ello? La sociedad está divided, ¿Que hacer? ¿No puedes ser conservador? tampoco es justo.
En los regimenes de este estilo parece que, si estás de acuerdo con el régimen, vives en el paraíso, pero aquí los que están de acuerdo con el régimen tambien tienen sus problemas.
En Irán hay un sistema político que no lo hay en otros lugares, se le llama república teocrática. Hay un poder religioso que controla el poder político. Un partido o un candidato no se puede presentar a las elecciones si ellos no lo aprueban. Las fotos de los dos principales lídereso está en por todos los sitios.
Ahmadineyad a veces también está en estas fotos, pero mucho menos. ¿Ponen las fotos porque les gusta? ¿Las ponen para que parezca que les gustan?
I hope the glue last the activity inside de Chinese embassy. This thing of having a passport somehow illegal stresses me a bit. I’m a bit scared of having it broken in the embassy or while I cross a border.
Soon more.
Fernando
Idioma
¿Donde Estoy?Where am I?
Esta sección ya no tiene sentido, el viaje ha terminado, pero en el blogs os seguiré contando lo que falta.
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